Монтаж соединительных коммуникаций

Если профессионально подходить к данному вопросу, то для прокладывания штроб следует использовать специальный штроборез. Можно также прорезать линии при помощи болгарки, но в этом случае они выйдут неровными, а при долблении зубилом на штукатурке могут образоваться трещины. Таким образом, во избежание дополнительных проблем, лучше использовать штроборез в комплекте с пылесосом, который удалит излишки пыли и штукатурки. При больших объемах работ монтажники используют промышленные бетононасосы, но в домашних условиях обыкновенный пылесос в полной мере справиться с поставленной перед ним задачей.

1. Покупая комплект алмазных кругов к штроборезу, лучше взять те, которые подороже, поскольку в противном случае можно испортить инструмент. Если было принято решение, укладывать коммуникации в короб, то стоит помнить, что он должен быть именно декоративным и гармонично вписываться в интерьер помещения.
2. Для сверления отверстий под наружные коммуникации используют профессиональный перфоратор, сверло в котором подбирается пропорционально толщине стены. Сэкономить в этом данном случае не получится, поскольку сломанные буры увеличат не только стоимость, но и длительность монтажа. Идеальный вариант, когда у вас имеется в наличии инструмент, рассчитанный на разную толщину стен.
3. Далее следует произвести монтаж дренажного шланга и подключить его к внутреннему блоку. Подбирая армированную трубку, необходимо предварительно убедиться в том, что она легко гнется, не изменяя при этом своего диаметра. Лучше брать специально предназначенную для этого трубку с гладкой внутренней поверхностью. Альтернативный вариант, вроде резинового шланга не подойдет, поскольку она может забиться, в результате чего плохо отводить воду. Применение не соответствующих назначению патрубков может привести к тому, что вывод воды перестанет производиться, начнут появятся потеки на стене и лужи на полу. Ситуация существенно осложняется, если коммуникации уложены в штробы, и чтобы до них добраться, придется нарушать целостность стены.

   Проблемы с конденсатом могут возникнут при появлении ледяной пробки в отводе воды. Во избежание этого дренажный трубопровод оснащают специальным нагревателем, который во время работы не меняет своей формы. В случаях использования внутренних блоков канального, кассетного или напольно-потолочного типа, необходима установка дренажного насоса.

4. При монтаже кабеля электропитания и межблочной связи, соединяющего наружный и внутренний блоки, желательно предусмотреть для него отдельный автомат питания. Перед началом монтажа необходимо убедиться, что вся электрика обесточена. Кабели укладываются вместе с трубопроводами.
5. Дальнейший шаг предусматривает подготовку медных труб, а именно их выгибание, резку и удлинение. Вначале следует измерить протяженность трассы, затем отрезать трубу требуемой длины, но с небольшим запасом – 0,5-1 м — при помощи трубореза. Отрезанную кромку медной трубы шабруют – снимают заусенки. При этом край трубы наклоняется вниз, чтобы стружка не попала внутрь. Перед вальцеванием просматривают край трубы на наличие трещин и царапин. Он должен быть гладким и ровным – это позволит избежать утечек при вальцовке.

После нарезки медной трубе необходимо придать нужную форму. Для этого используют трубогиб. Самым простым из них является ручной вариант, он стоит недорого, но чтобы им воспользоваться, нужно приложить немало усилий. Более удобным, но и более и дорогостоящим является гидравлический трубогиб. Он экономит время и может за несколько секунд «справится» с трубой в 7/8 дюйма. Наиболее распространенными и эффективными являются рычажные трубогибы. Однако следует помнить то, что для каждого диаметра труб бывает необходим свой инструмент. Можно воспользоваться трубогибом арбалетного типа, но для этого нужно будет иметь под рукой округлую форму, поскольку вместо привычных рычагов он имеет храповый механизм. При наличии требуемых форм он с легкостью гнет трубы от 3/8 до 7/8 дюйма.

Для пайки труб используется горелка. Возможно применение пропанового пистолета, но чтобы получить шов нужного качества, не обойтись без пропаново-кислородной горелки. Припой в основном практикуется медно-фосфорный. Стоит он недорого, но, используя его, следует учесть особенность фосфора снижать пластичность соединения. Так, в зданиях, которые подвержены частым вибрациям, нужно применять припой без фосфора.

Более дорогой припой идет с содержанием серебра и обладает большей пластичностью и текучестью. Как правило, такой шов покрыт обмазкой флюса, и для того чтобы различать его содержание, компоненты делают цветными. При работе с медными трубками следует быть предельно аккуратным. Чтобы в процессе эксплуатации не возникло никаких проблем, трубки должны быть внутри идеально чистыми и сухим, поэтому на их края после обработки надевают заглушки. Для расчетра мощности кондиционера воспользуйтесь нашей формой подбора.